Getriebegeräusch?

Mein Logo 600 SE heult. Die Distanzierung und Höhenjustierung des Getriebes passt, das Tragbild der Lastflanken am Hauptzahnrad ist einwandfrei. Wenn man sich bei YouTube oder auf Flugpätzen umhört, ist es aber offensichtlich normal, dass nur ausreichende Blattgeräusche dieses Jaulen der Logos überlagern. Ist die Last vom Antrieb kurz weg (Overspeeds oder Runterschalten der Drehzahl), kehrt Ruhe ein, sobald der Freilauf greift, sind die Geräusche aber sofort wieder da.

Wenn man die Oberfläche der Zahnräder vom Logo mit gefrästen Zahnrädern anderer Helis vergleicht, fällt auf, dass sie rauer sind. Mit dem Fingernagel fühlt sich POM o.ä. deutlich glatter, gleitfähiger an.

Gibt es Schmierstoffe, mit denen man dieses Manko der notwendigerweise aus Spritzguss hergestellten, pfeilverzahnten Räder der Logos ausgleichen kann? Mit Dryfluid habe ich es schon probiert, bringt nichts.

LG, Phil

Hi Phil,

hast Du evtl. verschiedene Ritzel, ist es mit allen gleich? Evtl. ist es auch der Motor, der unter Last pfeift.
Mit Schmierstoffen wirst Du da vmtl. wenig holen, normalerweise laufen sich das Stahlritzel und das Kunststoff-HZR über ein paar Flüge ein, und dann bleibt's wie's ist.

Grüßle

Eddi

Born to fly ...
forced to work.

Ich habe eher den Eindruck, dass die Geräusche erst nach ein paar Flügen gekommen sind.

Ein anderer Logo Pilot im Verein hat sich anfangs gewundert, dass meiner so leise ist. Jetzt klingt der ganz ähnlich wie seine zwei.

Den Motor habe ich schon getauscht, kein Unterschied. Und überhaupt, Glocken Schwingung ist das eher nicht, das sind ja Resonanzen, also bestimmten Drehzahlbereichen zugeordnet. Das Heulen ist bei Kopfdrehzahlen von 900 bis 1400/min immer etwa gleich laut, nur die Tonhöhe ändert sich. Würde mich wundern, wenn das nicht von den Zahnflanken käme. Man hört und spürt es auch schon beim händisch drehen, dass das Logo Getriebe lauter läuft als bei meinen anderen Helis.

Das Ritzel schaut an sich tadellos aus. Welche sind leiser, die kleinen oder die großen? Weil ich hab noch einen 650er Pyro zum Wickeln da, also eher von 650rpm/V und 12 Zähnen auf 580 und 14 oder 720 und 11?

Pfeilverzahnung ist wohl zu sehr Mikado Philosophie, als dass da Alternativen möglich wären, oder?

LG, Phil

Hi Phil,

naja, bei niedrigen Drehzahlen hörst Du halt alles vom Getriebe oder-oder, weil der Heli sonst so leise läuft.
Ändert es sich, wenn Du das Zahnflankenspiel veränderst (wenn Du nicht gerade voll reinlangst kannst Du es für einen Test auch mal etwas weiter stellen).

Aus meiner Erfahrung laufen Übersetzungen mit größerem Ritzel leiser. Man könnte es erst mal probieren (auch mit Teillast), und dann entsprechend wickeln lassen, wenn sich etwas besonders gut anhört.

Gerade verzahnt ist praktisch durch, gibt's glaube ich nur noch beim 400/400 SE.

Grüßle

Eddi

Born to fly ...
forced to work.

Ist eigentlich eh klar, dass größere Ritzel ruhiger laufen, schnellerer Motor mit kleinem Ritzel würde mir aber von der Auslegung her besser gefallen ...

Naja, muss ich noch begrübeln. Danke jedenfalls für Deine Tipps!

LG, Phil

Nachdem der Lärm immer stärker wurde, hab ich jetzt kürzlich einmal den Motor ausgebaut, auch um mir das Ritzel genauer ansehen zu können.

Im Gehäuse des Gegenlagers fiel erst einmal eine ganze Menge schwarzer Abrieb auf, obwohl wie gesagt das Hauptzahnrad nicht ungewöhnlich verschlissen ist. Deswegen war ich umso mehr über den starken Verschleiß der Ritzel Lastflanken verwundert.

Man sieht nahe an der Zahnbasis quer verlaufende Stufen, von deren Basis zu den Zahnspitzen hin dann aber die Flanken schön glatt, fast wie poliert, gleichmäßig gekrümmt sind, in diesem Bereich auch wieder ein gutes Tragbild zeigen. Es ist also durchaus denkbar, dass Geräusche entstehen, wenn die Zahnspitzen des Hauptzahnrades erst über die Stufen der Ritzelflanken springen, bevor die Räder in einen sauberen Eingriff finden.

Weil die Lager alle in bestem Zustand sind, habe ich mit vielleicht einem Zehntel Millimeter mehr Achsabstand und gut Teflonfett auf dem Hauptzahnrad wieder zusammengebaut, und schon beim von Hand durchdrehen schien es deutlich besser zu klingen. Im Betrieb bestätigte sich das, seit dieser Modifikation scheint es von Flug zu Flug sogar eher noch besser zu werden. Das Getriebegeräusch ist jetzt total im Hintergrund, es dominieren bei jeder Drehzahl die Blätter.

Bin neugierig, ob es so bleibt! Dann wäre das ein Einlaufen gewesen, hätten sich die optimalen Evolventen erst im Lauf der ersten 80, 90 Flüge gebildet. Vielleicht entstehen aber wieder neue Rillen, parallel zu den alten, was eine eher enttäuschende Getriebe Lebensdauer ergeben würde!

Warten wir´s ab, derzeit alles bestens!

LG, Phil



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.2016 13:03 von Phil S..

Anscheinend ein altes "Lied": Klick!

Doch einmal ein neues Getriebe andenken? Eine simplere Verzahnung, die man dann mit geeigneterem Material und präziser Bearbeitung umsetzen kann?

LG, Phil

Oder einfach den Heli nach Anleitung aufbauen...
L.G.Oli

Erst lesen, denken, ... ?

LG, Phil

Eben...schau mal unter Deinem Link nach wie das "Problem" gelöst wurde...
Axiales Spiel einhalten und so....



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.2016 09:33 von OliverK.

Hier alles lesen, überdenken, ... ?

LG, Phil

Passt schon...

Weiß nicht, wie Dein technischer Hintergrund aussieht. Ich hab mich ein bisserl intensiver mit der Thematik auseinander gesetzt, und man kann aus diesen Geschichten schon ganz gut erkennen, dass hier einfach ein strukturelles Problem dahinter steckt.

Pfeilverzahnung hat nur in ganz speziellen Anwendungen ihre Berechtigung. Auch wenn sie sich einige wenige RC Heli Hersteller an die Fahnen heften, da gibt´s erheblich mehr Probleme als Nutzen!

LG, Phil

Hi Phil,
also ich habe damit keinen Stress...

und jetzt bitte nicht falsch verstehen....aber ich glaube der Logo ist einfach nicht der richtige Heli für Dich....es gibt ja noch weitere Dinge, die Du monierst..
Ich finde auch einige wenige Stellen nicht optimal...wusste es aber vor dem Kauf und sie funzen halt einwandfrei....
In diesem Sinne...
Grüssle Oli

Hab ich schon einmal irgendwo hier im Forum geschrieben:
Es gab bisher kein Fluggerät, das mich aus der Schachtel so zufrieden gestellt hat wie der Logo!

Ich bin nur kein Fanboy, sondern spreche ganz wertfrei das an, was mir nicht gefällt. Auch sehr Gutes kann noch besser werden!

Soweit möglich, verbessere ich selbst, bis meine perfektionistische Ader zufrieden gestellt ist. Manchmal geht das aber nicht, wie bei der Pfeilverzahnung. Da heißt´s dann wurschteln, bis es so einigermaßen passt.

Manchmal hilft´s aber, hier im Forum ein bisserl zu stänkern! Das VStabi NEO hat z.B. mittlerweile einen Normalmodus für´s Heck, obwohl Rainer oder Eddy, einer von den Zweien jedenfalls, auf meine Anregung hin zunächst noch recht schroff war, das als überholtes Zeugs gesehen hat.

Also wer weiß, vielleicht kommt ja auch bei Mikado irgendwann eine sauber gefräste Schrägverzahnung aus optimierten Materialien!

LG, Phil



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.2016 14:13 von Phil S..

>
> Manchmal hilft´s aber, hier im Forum ein bisserl
> zu stänkern! Das VStabi NEO hat z.B. mittlerweile
> einen Normalmodus für´s Heck, obwohl Rainer oder
> Eddy, einer von den Zweien jedenfalls, auf meine
> Anregung hin zunächst noch recht schroff war, das
> als überholtes Zeugs gesehen hat.
>
>


Von der Seite hab ichs noch gar nicht betrachtet...
Gruss Oli

Hallo Phil,

angeregt durch ein Gespräch über die Ersatzteilsituation bei Hauptzahnrädern und Ritzeln ist mir noch eine Idee zu Deinen Getriebegeräuschen gekommen.

Welches Hauptzahnrad verwendest Du denn? Ist es das ältere mit 11 mm Breite (4183) oder schon die neuere Variante mit 13 mm Breite (4621)? Und mit welchem Ritzel wird der Heli betrieben (Zähnezahl und Höhe (12 oder 14 mm))?
Bin jetzt vom Modul 1 ausgegangen.

Wärst Du so nett und würdest das mal kurz schreiben?

Gruß, Wolfram

Gerne:
Es ist das 13mm hohe Hauptzahnrad und wohl das 12mm hohe Ritzel mit 12 Zähnen. Der Verschleiß des Kunststoffs sieht so aus, dass ein schmaler Saum mit dem originalen Spritzguss Zahnprofil stehen bleibt.

LG, Philipp

Hallo Philipp,

nach Deiner Beschreibung sieht es ja wohl so aus, dass sich das schmalere Ritzel in das Hauptzahnrad einarbeitet und dann an den Kanten, die sich ausgebildet haben, die Geräusche verursacht.
Wenn sich das härtere Ritzel in das weichere HZR einarbeitet, wird auch das notwendige Axialspiel des HZR zum Teil außer Gefecht gesetzt.

Käme jetzt auf einen Versuch an, ob das Getriebe in der Kombination HZR 11 mm / Ritzel 12 mm oder HZR 13 mm / Ritzel 14 mm auf Dauer ruhig bleibt.
Würde jetzt mal vermuten, dass die Kollegen, die keine Probleme haben, solch eine Kombination fliegen.

Leider ist das breite Ritzel (14 mm) mit 12 Zähnen wohl momentan schwer zu bekommen.
Mit 11 Zähnen kriegt man es noch, jedoch nicht bei Mikado.

Die andere Möglichkeit wäre die Rückrüstung auf das 11 mm breite HZR. Das ist noch relativ problemlos zu beschaffen.
Kommt halt auf den Flugstil an, ob das auf Dauer hält.

Könntest Du mal ein Foto von der Abnutzung des HZR machen? Würde mich tatsächlich sehr interessieren.

Gruß, Wolfram

Hallo, Wolfram!

So genau wie auf dem Foto habe ich mir das noch nie angeschaut!

11er HZR hätte ich eh schon zu Hause, 14er Ritzel wäre mir noch lieber, aber wie Du schon sagst, gibt´s net!

Das 13er HZR auf die passende Breite abdrehen habe ich auch schon überlegt, aber derzeit passt´s wie gesagt ohnehin, also rein experimentell tu ich mir nicht allzuviel an.

Das Ritzel ist wie gesagt auch schon erkennbar verschlissen, wenn, dann muss ich beides tauschen. Ob das aktuelle Tragbild als gut eingelaufen einzustufen ist, oder zu stark verschlissen, weiß nicht! Ich hätte mir jetzt die Taktik zurechtgelegt, neue Räder erst knapp zu justieren, und wenn sie laut werden, dann ein bisserl mehr Spiel zu geben. So wie ich es hier eben getan habe.

Wenn die aktuelle Paarung wieder laut wird, putze ich zunächst die seitlichen Grate der Zahnflanken auf der Drehbank weg, um die als Quelle des Lärms auszuschließen.

Momentan komme ich halt nur auf wenige Flugstunden, ist recht ungemütlich draußen!

LG, Philipp

Hallo Philipp,

danke Dir für die Fotographie.

Auf dem Bild ist ja sehr deutlich die Einarbeitung des Ritzels in das Hauptzahnrad zu erkennen.

Treffe nachher eventuell noch einen Maschinenbauingenieur, den werde ich mal löchern. Für mich ist die Kombination des härteren und schmaleren Ritzels mit dem weicheren und breiteren HZRs zumindestens unschön. Bin jedoch kein Maschinenbauer. Allerdings würde ich mir schon etwas technisches Verständis zugestehen.
Mit Eddi habe ich mich schon früher über diese Problematik unterhalten. Er sagte mir jedoch, dass es funktioniert. O.k., will ich garnicht abstreiten. Eddi hat da sicher den Überblick über die Gesamtsituation.
Anscheinend bestätigen aber Ausnahmen die Regel.

Erinnert mich an die Antworten von Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber ... .

Würde an Deiner Stelle das vorhandene 11 mm HZR mit einem neuen 12er Ritzel in 12 mm Breite kombinieren und testen.

Das 13 mm HZR abzudrehen wäre mir zu aufwändig. Habe überlegt wie dann eine Spannhilfe für eine gute Planlage aussehen müsste. Am Umfang zu spannen ist wohl nicht so gut. Da kriegst Du Abdrücke auf den Zähnen. Gibt eventuell wieder einen Ton mit einer anderen Frequenz.

Das Ritzelspiel zu erhöhen, halte ich für keine gute Idee. Du reduzierst damit ja die Überdeckung an den Zahnflanken und erhöhst an den Kontaktstellen die Flächenpressung. Vielleicht sind die glänzenden Streifen auf den Zahnflanken schon ein Resultat dieses erhöhten Ritzelspiels.
Und noch was: wenn das mit dem erhöhten Spiel ohne Zahnfraß funktioniert, kannst Du auch das schmale HZR mit engem Ritzelspiel verwenden.

Bin gespannt auf Deinen nächsten Bericht.

Gruß, Wolfram

Hallo, Wolfram!

"Spiel erhöhen" ist relativ. Angefangen hatte ich mit gerade spürbar an ungefähr der lockeren Hälfte des Umfangs, Rest spielfrei. Jetzt bin ich vielleicht ein Zehntel auseinander, hab also immer noch ein, zwei Stellen ohne Spiel, Rest minimal.

Die Tiefe des Eingriffs beunruhigt mich überhaupt nicht. Dafür ist´s derzeit vom Geräusch eben recht gut.

Auch der Verschleiß irritiert mich nicht wirklich, nach gut 100 Flügen. Da hat´s mich mehr gewundert, dass das Ritzel schon so starke Spuren zeigt.

Von "Abdrehen" habe ich in dem Zusammenhang nix gesagt! Ein bisserl Pfusch, von innen im Bund vom Freilauf aufnehmen, durch die Spindel axial verspannen, Dremel mit großer Diamantscheibe dran halten!

Ich will halt wissen, ob es die Flanken sind, oder der Grat, wo der Lärm herkommt. Das muss nicht zur Meisterprüfung reichen!

Es ist halt nicht ganz einfach zu beurteilen, was laut ist und was in Ordnung. Sind auch die Geschmäcker verschieden, oder die rosaroten Logo Brillen! Gibt Videos, wo "Herrlich leise, typisch Logo halt!" drunter steht, und man hört nur Getriebe, fast kein Blatt.

Ich selbst hab nur Rexe zum Vergleich, da ist das Hauptgetriebe leise, die zwei geraden Kegeleingriffe zum Heck sind aber hörbar, und ein Riemen dämpft akustisch irgendwie den ganzen Heli, habe ich den Eindruck.

LG, Philipp



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.2016 20:17 von Phil S..

Also wenn das Höhenspiel und Ritzelspiel passt, dann ist der Logo schon sehr leise.
Aber ganz ohne Geräusche wird das Getriebe nie laufen.

Mein Getriebe ist nach 2 Jahren auch immer lauter geworden, bis es vorgestern Zähne zeigte. Neues HZ rein und der Heli war wieder leise.

Quote:

Aber ganz ohne Geräusche wird das Getriebe nie laufen.

Stimmt natürlich! Auffällig ist halt die Dynamik. Am Anfang war mein Logo flüsterleise, dann hat er immer mehr geheult. Ein Zehntel mehr Spiel, jetzt passt es wieder ganz gut. Ob´s so bleibt?

Also ist klar Verschleiß Wurzel des Übels.

War ja auch bei den Rexen in ihren berüchtigten Zeiten so. Der erste Flug mit neuem Zahnrad hat noch leise begonnen, aber schon am Ende davon hat man erste Spuren an den Flanken gesehen, und dann ging´s los mit dem Gekreische!

Da war das Problem das nachgiebige Chassis und das fehlende Motor Gegenlager. Die Zahnräder sind schnell gestorben, weil die Achsen unter Last nicht parallel geblieben sind. Schief ausgefressene Zahnflanken laufen halt nicht leise.

Es gab dann irgendwann eine M0.6 Schrägverzahnung. Aber auch schräge Zähne machen Krach, wenn die Flankenform nicht passt!

Ich habe zwei 600er ESP, einen davon gestretcht auf 700. Also an sich DIE Kreischer Rexe schlechthin!

Bei beiden habe ich das Chassis verstärkt, ein drittes Lager für die Hauptrotor Welle und ein Motorgegenlager eingebaut. Schluss mit kreischen!

Der 600er ist sogar gerade verzahnt, natürlich ein bisserl lauter als der schräg verzahnte 700er, aber nicht schlimm.

Mein Logo hat jetzt in seiner lautesten Phase erheblich mehr Wirbel gemacht!

Am Foto erkennt man, dass der Abrieb am Logo Hauptzahnrad eigentlich sehr gleichmäßig erfolgt. Die Achsen bleiben also unter Last ganz offensichtlich schön parallel. Die ganze Konstruktion von Chassis und Motorbefestigung samt Gegenlager passt, da gibt nix nach, wenn Momente zerren.

Deswegen passt es anscheinend anderswo nicht wirklich.

Evolventen Verzahnung ist an sich nicht heikel auf unterschiedlich tiefen Zahn Eingriff, die Spiel Einstellung also nicht kritisch. Viel zu viel Spiel ist natürlich schlecht. Wenn die Kräfte dann nur mehr über die Zahnspitzen laufen, dann kann es krachen! Aber zwischen verspannt weil zu wenig Spiel und Zahnausbrüchen weil zu viel Spiel ist ein ziemlicher Bereich. Wenn man zykloid verzahnt, schaut´s anders aus, da müssen die Achsabstände stimmen.

Deswegen fallen mir hier beim Logo zwei Sachen ein:

- Die Flankenform stimmt von Anfang an nicht wirklich.
Unwahrscheinlich, denn wenn sich eine annähernd korrekte Form erst einlaufen muss, ist das Getriebe eher erst laut und wird dann leiser.

- Die Materialpaarung passt nicht.
Wahrscheinlicher, erst ist das Getriebe leise, dann fressen sich die Flanken gegenseitig an, weil sich die Materialien nicht mögen, dann kommt der Lärm, weil die Flankenform nicht mehr stimmt.

Der Mix von Materialien bei gleitenden Kontakten ist eine eigene Wissenschaft, die Tribologie. Und da gibt´s wirklich viel, worüber man stolpern kann!

Eines der großen Probleme ist, dass Materialien sich in ihren Eigenschaften ändern können. Ein Beispiel dafür ist ein Kolben aus Aluminium in einem Motor. In einen Alu Zylinder frisst der sich schnell ein, mit Grauguss gibt´s viel weniger Probleme. Man kann das Alu aber beschichten, um das Gleitverhalten zu verbessern, Nikasil hat man vielleicht schon gehört. Aber auch ganz von selbst entsteht auf dem Alu durch Wärme, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe, ... eine Schicht, die erheblich besser gleitet als Alu selbst. Unter anderem deswegen das "Einfahren" eines neuen Motors, damit sich diese Schicht bilden kann.

Bei den Verzahnungen gibt´s genauso Paarungen die gut funktionieren, andere weniger. Auch da ist Alu ein lästiger Partner.

Bewährt haben sich Polyoxymethylen (Delrin, Acetal, ...) und Stahl. Daraus scheinen mir die Logo Zahnräder aber nicht hergestellt zu sein. Also Ritzel schon aus Stahl, aber HZR nicht aus POM. Und auch Stahl kann je nach Legierung sehr unterschiedliche Gleiteigenschaften haben.

Üblicherweise werden POM Räder, zumindest die Flanken, gefräst. Warum, weiß ich nicht, aber auch der Spritzguss ist eine Wissenschaft, und es ist sicher nicht fix, dass man da Formtreue und Gleiteigenschaften notwendigerweise unter einen Hut bekommen kann.

Mein Verdacht ist, dass das Kunststoff HZR der Logos, weil man ja Pfeilverzahnung nur unter hohem Aufwand fräsen kann und es daher komplett Spritzguss ist, aus einem Material besteht, das man zwar exakt gießen kann, dessen Gleiteigenschaften zu den Ritzeln aber suboptimal ist.

Vielleicht läuft sich das Material unter bestimmten Umständen (Schmierstoff, Temperatur, Feuchtigkeit, ...) ein, wie zuvor beschrieben, verändert dadurch sein Verhalten zum Partner aus Stahl, aber das ist natürlich spekulativ.

Naja, und weil ich ganz eindeutig nicht der einzige bin, der dieses Problem hat, man auch ein bisserl hilflos herumprobiert, wie man es in den Griff bekommt, wieso nicht Nägel mit Köpfen machen?

In diesem Fall hieße das für mich weg mit dem Klotz am Bein in der Gestalt von Pfeilverzahnung, und her mit einem Getriebe aus bewährtem Material, hergestellt in einem bewährten, möglichst einfachen Verfahren!

Uff, das ist jetzt lang geworden!


LG, Philipp

Zur Thematik Spritzgießen kann ich noch verschiedenes hinzufügen:
- Wird ein Spritzmaterial mit hohem Glasfaseranteil (z.B. PA66) gewählt, wird das Spritzgut sehr formstabil, aber die Gleiteigenschaften schwinden. Mit steigendem GFK-Anteil werden die Spritzmaterialien immer abrasiver. Bei einem zu hochgewähltem GFK-Anteil würde sich dann das Ritzel in kürzester Zeit abnutzen.
- POM, Delrin ist saumäßig schwer zu Spritzen. Das würde die Herstellungkosten in die Höhe treiben. Da kann nachträgliches Fräsen u.U. günstiger sein.
- Peek ist sehr formstabil (aber nicht ganz so wie PA66). Die Gleiteigenschaften wären schon nahezu perfekt für Zahnräder. Zum Spritzen genauso schwer wie POM und muss nachträglich gefräßt werden. Peek hat eine dämpfende Wirkung was dem Getriebelauf positiv zugute kommen würde. Nachteil: Allein schon der Spritzstoff ist sehr sehr teuer. Als Beispiel: eine Stange gespritztes Rohmaterial mit einem Meter Länge und 25mm Durchmesser liegt bei rund 400€ unbearbeitet.
- Formtreue kann mit jedem Spritzgußwerkzeug und Spritzprozess hinbekommen werden. Ist alles nur eine Frage der Investitionskosten, Entwicklungskosten, verwendeten Materialien, Maschinen und Zeit.


Zu deiner Frage:
Was sind den bewährte Materialien und Methoden?


Wäre etwas mehr Platz zwischen Motorwelle, Hauptrotorwelle und Akku, dann könnte man auf Riemenantrieb gehen.



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.2016 17:55 von DJBlue.

POM und Stahl sieht man oft, und nach meiner Erfahrung bei den Rexen bewährt sich das.

Deine Aussagen zum Spritzguss passen für mich aber total ins Bild:

POM ginge theoretisch im Spritzguss, bei hoher Präzision aber nur mit hohen Kosten, fräsen günstiger. So wird´s ja wohl auch gemacht, Rohling spritzen, dann spanend bearbeiten, wo man Präzision braucht. Man bekommt auch Nachbauten, die gleich ganz aus Stangenmaterial gearbeitet sind. Mit der Pfeilverzahnung wird´s dann aber schwierig, und teuer. Dann muss als Alternative ein Material her, das sich leichter spritzen lässt, halt auf Kosten der Gleiteigenschaften. Wäre eben interessant, woraus die Logo HZRs sind!

Und auch das pfeilverzahnte Ritzel ist aufwändig:

In zwei Teilen gearbeitet, Bund in Hülse verpresst, verschweißt. Laser? Da kann man wieder spekulieren, dass zu Gunsten der Herstellung auf Gebrauchseigenschaften verzichtet wird.

Was ein 700er mit einstufigem Riemengetriebe für ein Brummer wird, sieht man am Protos Max, was spricht gegen einstufig schräg? Bei den Rexen haben sie zuletzt für die ganz Wilden auf 13,5mm hohe HZRs aufgerüstet. Ich habe selbst im 800er das 11er bisher noch nie geknackt, auch noch nicht davon gehört!

Insofern: Bewährt!

LG, Philipp

Hallo Philipp,

Quote:

Distanzierung und Höhenjustierung des Getriebes passt

Das sagt fast jeder von seinem Heli.

Quote:

Angefangen hatte ich mit gerade spürbar an ungefähr der lockeren Hälfte des Umfangs, Rest spielfrei

Und das ist zu eng. Wie Du ja selbst schreibst, ist der Rundlauf der Mikado Hauptzahnräder aufgrund des Herstellungsverfahrens nicht perfekt.
Mir wurde das mal so beigebracht, dass an der engsten Stelle ein minimal spürbares Spiel vorhanden sein soll. Daran habe ich mich gehalten, mit dem Ergebnis, dass Ritzel und HZR halten. Teilweise schon über eintausend Flüge.

So steht es auch in Mikadoanleitungen drin: das Ritzel darf nie Druck auf das HZR ausüben.
Gemeint ist natürlich in radialer Richtung.
Ich zitiere Dich wieder.

Quote:

Erst lesen, denken, ... ?

Ich gehe davon aus, dass Du Spaß verstehst.

Mir ist jetzt klar, warum das HZR Deines Helis so aussieht. Zumindest mit 90 %iger Sicherheit. Zu enges Getriebespiel in Kombination mit ungünstiger Überdeckung.

Quote:

Das 13er HZR auf die passende Breite abdrehen habe ich auch schon überlegt

Quote:

Das 13 mm HZR abzudrehen wäre mir zu aufwändig

Quote:

Von "Abdrehen" habe ich in dem Zusammenhang nix gesagt

Wer wollte denn jetzt abdrehen???

Quote:

Ein bisserl Pfusch, von innen im Bund vom Freilauf aufnehmen, durch die Spindel axial verspannen, Dremel mit großer Diamantscheibe dran halten!

Warum so viel Aufwand um zu pfuschen? Da kannst Du ja gleich die große Flex nehmen und an das rotierende HZR halten! Aber bitte nur bei abgenommenen Blättern!

Jetzt arber im Ernst: warum baust Du nicht das 11 mm HZR ein mit einem neuen Ritzel, stellst Spurlauf und Spiel des Ritzels nach Anleitung ein und freust Dich an Deinem ruhigen LOGO?
Falls Du es ganz pingelig machen möchtest, misst Du das Axialspiel des HZRs mit einer Fühlerblattlehre (z.B. 0,8 bis 1 mm) und hebst dann das HZR zur Einstellung des Spurlaufs mit dem halben Maß an (z.B. mit der 0,4 mm Lehre, zwischen Seegerring und Freilaufnabe). Dann hast Du das HZR bei der Einstellung des Spurlaufs genau in der Mitte des Axialspiels.

Probiers! Auch Du wirst Deinen Heli ruhig kriegen.

Im Übrigen gefällt mir die Pfeilverzahnung. War lange ein Alleinstellungsmerkmal, bis der TT 700 kam. Hat wie immer in der Technik nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile (Rundlauf).
Wenn man dann einen Schritt weitergeht und die Zahnräder zweiteilig baut, ist auch der Rundlauf wieder besser. Dann kostet die Helimechanik aber auch 2500,- €.

Gruß, Wolfram

P.S. nicht nur Du kannst lange Beiträge schreiben!



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.2016 00:27 von Wolfram.

"Fast kein Zahnflankenspiel" und "keinen Druck auf die Lauffläche des Hauptzahnrades" steht in der Anleitung. Nicht ganz unmissverständlich. Von Mikado selbst hört man aber den Hinweis, das Spiel eher knapp, nur im lockeren Teil des Umlaufs spürbar zu halten.

Der Rundlauf ist auch außerhalb des Mikado Universums selten perfekt.

S.o., Evolventenverzahnung, Achsabstand ist für die Verzahnung selbst unkritisch. Zu knappes Spiel schmeckt vor allem den Lagern nicht.

Quote:

Mir wurde das mal so beigebracht, dass an der engsten Stelle ein minimal spürbares Spiel vorhanden sein soll. Daran habe ich mich gehalten, mit dem Ergebnis, dass Ritzel und HZR halten. Teilweise schon über eintausend Flüge

Das kann man so interpretieren.

"Abdrehen" wenn HZR neu, man ein 11er will, aber nur mehr 13er bekommt.

"Pfusch", wenn ich das aktuelle entgraten will, um zu sehen ob die eingelaufenen Flanken eh passen, und nur die Grate das Problem sind.

Ansonsten auch: s.o., bis ganz oben im Thema!

Kurz genug?



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.2016 15:23 von Phil S..

Hallo Philipp,

Quote:

Von Mikado selbst hört man aber den Hinweis, das Spiel eher knapp, nur im lockeren Teil des Umlaufs spürbar zu halten

Diesen Hinweis gibt es, allerdings gilt der nur für den 0,5er Modul des 480 Exxtreme.
Zahnräder-Ritzel-Kombinationen mit 0,7er und erst recht mit 1,0er Modul sollten mit etwas Spiel an der engsten Stelle eingestellt werden.
Falls dann an der weitestens Stelle das Spiel zu groß ist, kann man versuchen, durch Umsetzen des HZRs am Freilauf ein besseres Ergebnis zu erreichen.
Vor der Erstmontage sollte man auch den Grat an der Bohrung des HZRs entfernen, damit der Flansch des Freilaufs dort auch plan aufliegt.

Bei der Einstellung des Ritzelspiels habe ich mich übrigens an die Ratschläge von Jörg Rautenstrauch gehalten, falls Du den noch kennst. Den Hinweis für den 480er habe ich von Eddi erhalten, nachdem ein junger Kollege sein HZR rasiert hatte (die jungen Wilden ). Der hatte sich das Ritzelspiel von jemand einstellen lassen, der nur das 0,7er und 1,0er Modul gewohnt war.

Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen. Meine Erfahrung ist, dass dies bei mir so funktioniert.

Dass ein zu enger Achsabstand nur auf die Lager geht (bei Evolventenverzahnung), kann ich nicht glauben. Führt vermutlich auch zu einer größeren Erwärmung und dann gibt halt etwas nach. Das Ergebnis hast Du ja vorliegen.

Berichte doch mal, was Du jetzt gemacht hast und wie das Ergebnis war.

Gruß, Wolfram



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.12.2016 10:49 von Wolfram.

Hi zusammen,

ich stelle mein Zahnflankenspiel unabhängig vom Modul so ein, dass ich am größten Radius des HZR eben so kein oder vielleicht minimales Spiel habe.
So vermeide ich, dass bei jeder Umdrehung ein Schlag auf die Lager kommt (hört man ggfs. auch, mit der Hauptrotordrehzahl, wenn man genau hinhört).

Damit bin ich bei allen Helis vom 400-er bis 800-er gut gefahren (geflogen ...), habe keinen übermäßigen Verschleiß auch über 100e Flüge feststellen müssen (natürlich gibt's etwas Abrieb, aber die Zähne behalten ihre Form und Schärfe).

Ich schmiere an der Stelle nix, gehe einfach fliegen ...

Klar klingen sie unterschiedlich, meist angenehmer-sonorer, gelegentlich etwas pfeifender, aber so what?

Meine persönliche Erfahrung.

Grüßle

Eddi

Born to fly ...
forced to work.